осмотреть состояние коры стволов деревьев – отслоения, повреждения, наличие крупных щелей, в которых могут находиться личинки перезимовавших насекомых-вредителей;
щеткой с металлической щетиной очистить отслоившую кору, вычистить дупла, щели, растрескавшиеся участки стволов деревьев;
не оставлять на почве и не выкидывать в компостные ямы вычищенные остатки, их следует обязательно собрать и сжечь.

«Весенняя обрезка»

Общие принципы обрезки плодовых деревьев

Весенняя обработка сада включает работы по обрезке плодовых деревьев, которые проводятся до начала сокодвижения. Особенно это важно для взрослых деревьев.

Обрезку проводят либо санитарную (удаление поврежденных ветвей и участков, а также разреживание кроны), либо эстетическую (формирование кроны).

Обрезка проводится качественным инструментом. Для этих целей целесообразно использовать специальный садовый инструмент – секаторы, ножовки и кусторезы. При работах не допускать повреждения коры в местах обрезки (рваной обрезки, закусывания и пр.)

Места среза следует обработать садовый варом (парафин/воск + канифоль + минеральное/растительное масло). Садовый вар можно приготовить самостоятельно, но лучше воспользоваться готовым (выпускается в пастообразной или аэрозольной форме). Обработку проводят не сразу, а спустя некоторое время, нужно дать ране чуть затянуться.

Как опрыскивать сад осенью: правила и рекомендации по обработке деревьев и кустарников

Перед тем как начинать осеннюю обработки сада, следует ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по подготовке и непосредственному опрыскиванию растений.

Итак, начнем с пункта подготовки к искореняющему опрыскиванию сада:

Если вы опрыскиваете после листопада, то незадолго до процедуры рекомендуется убрать все растительные остатки (листья, веточки) из-под деревьев.

Если дерево не болело, то их можно закинуть на компостную кучу. А вот если болело, то нужно сжечь либо очень глубоко закопать.

Обработку нужно проводить в погожий день (в сухую и безветренную погоду), причем опрыскивать надо утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли.

Если дождь всё быстро смоет, то опрыскивание будет бесполезным. Очень хорошо, если раствор подержится на дереве хотя бы 2-3 дня.

Совет! Если идут дожди, а после них обещают понижение температуры до минусовых значений, то придется оставить растения без осенней обработки до весны. Разве что, если вдруг обнаружится «окно» с плюсом и без дождей.

Медный и железный купорос очень плохо растворяются в воде (хотя железный — лучше). Поэтому сперва купорос следует развести в небольшом количестве теплой воды (30-40 градусов), а затем уже через фильтр залить в опрыскиватель и далее разбавить до нужной концентрации холодной водой.

Важно! Разводить или растворять железный и медный купорос следует только в стеклянной или пластмассовой таре, но никак не в металлической.

Не забывайте фильтровать раствор при заливке в опрыскиватель (особенно, если средство труднорастворимое). Как правило, у вас должна быть специальная сеточка. Если такой сеточки нет, то процедить можно, скажем, черезколготки или марлю.

Правила непосредственного опрыскивания сада:

Не забывайте о мерах безопасности. Перед опрыскиванием оденьте специальную маску, защитные очки и резиновые перчатки. Еще лучше, если на вас будет специальная одежда.

Осеннее опрыскивание должно быть максимально тщательным, причем обработке подлежит не только крона и все ветви дерева (особенно это касается старых деревьев с потрескавшейся корой), но и почва в приствольном круге. Однако не стоит обрабатывать газонную траву, которая растет рядом с деревом (как вариант, можно накинуть пленку на землю под деревом перед обработкой).

Если вы решили обработать растения до листопада, то, естественно, листья нужно опрыскать с обеих сторон.

Идеально, если во время опрыскивания вы создадите целое облако раствора, похожее на туман.
Если у вас рядом с плодовыми деревьями растут хвойные растения, то обработку нужно делать очень осторожно, стараясь не попадать на них, тем более, если сад болел, а вы используете крепкий раствор, который может обжечь вечнозеленые растения.

Обратите внимание! Если вы обработали сад осенью, то это не значит, что ранней весной опрыскивать не нужно. Еще как нужно! Осеннее искореняющее опрыскивание фактически аналогично ранневесенней обработке сада (самой первой) .

Какие растения обрабатывать осенью

Ответим коротко: провести опрыскивание желательно абсолютно всех взрослых плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, персика), ягодных кустарников (ежевики, смородины, крыжовника, клубники, винограда) и других декоративных растений и цветов.

Важно! Для осенней обработки вечнозеленых кустарников (рододендрона, вереска), а также хвойных растений (туй, можжевельников) лучше использовать бордоскую жидкостью, причем 1% раствор.

Молодые саженцы деревьев и кустарники, посаженные этой весной, обрабатывать не следует — лучше дождаться следующего года и провести весеннюю искореняющую обработку сада , хотя такая обработка в принципе допускается

Однако, если растение не болело совсем, то обработку можно провести либо чисто профилактического характера (в минимальной дозе), либо не проводить вовсе.

«Уборка растительных остатков»

Уборку растительных остатков (в большинстве своем это опавшие листья) проводят осенью. Поскольку именно листва, оставленная на зиму, служит основным домом для насекомых-вредителей, их личинок, яиц, оплодотворённых самок насекомых-вредителей, которые впадают в диапаузу, и могут выдерживать морозы до -25…-30°С. Оставленный растительный мусор также отличное убежище для многочисленных грызунов, которые любят полакомится корой молодых саженцев плодовых деревьев.

Весной следует полностью убрать все растительные остатки, обрезанные ветки и сучья.

Третье опрыскивание — «по розовому бутону»

Третье опрыскивание проводится в момент выдвижения цветочных почек (они ещё закрыты). Так как большинство деревьев в наших садах имеют бутоны розового цвета, это опрыскивание и называется «по розовому бутону». Долго про него рассказывать не буду. Можно применять те же баковые смеси из фунгицидов и инсектицидов.

Единственное замечание – покупая тот или иной препарат, обращайте внимание не только на его название, но и на действующее вещество. Часто у разных производителей под разными названиями скрывается одно и то же. А желательно чередовать препараты, чтобы действующее вещество было разным, чтобы не было эффекта привыкания.

Четвёртое весенне опрыскивание сада — после цветения

Чем обработать деревья и кустарники осенью от вредителей

Опрыскивание мочевиной

Взять всем известную мочевину. Вполне природный продукт, ведь он встречается в субстанции, от которой произошло её название. Для многих вредных насекомых и возбудителей грибковых заболеваний – это страшный яд. Если опрыскать ветви деревьев крепким её раствором, то они этого не вынесут. 200-300 г на ведро воды вполне достаточно, но если деревья страдали от парши, то дозу следует увеличить до 500 и даже 700 г.

На заметку! Опрыскивать мочевиной нужно не позднее, чем за месяц до устойчивых морозов. А вот землю под деревьями полить мочевиной следует полить обильно, вреда точно не будет. Излишек азота весной уйдёт с талыми водами.

Железный купорос

Растения нуждаются и в железе, поэтому вреда не будет и от железного купороса. Его берут 200-300 г на ведро в «чистом» саду и 500 г в болевшем. Большой беды не случится и от медного купороса или бордоской смеси. Ведь медь также нужна растениям, да и человеку в малой дозе, а избыток растения просто не впитают.

Весной же обрабатывать придётся более слабым раствором, поскольку после распускания почек крепкий раствор купороса может сжечь зелёные листочки. Да и впитывают они в себя железо с медью намного активнее, чем голые ветки.

Будьте осторожны! Перед опрыскиванием купоросом обязательно наденьте респиратор, перчатки и защитные очки.

Чем опрыскивать плодовые деревья от других болезней

Мучнистая роса

Поражает и деревья, и кустарники. Инфекция сохраняется в пораженных частях растения и в опавших листьях. Первые признаки могут проявляться уже весной на молодых листьях и бутонах. Появляется белый налет, который позже темнеет. Пораженные побеги становятся уродливой формы, плоды не образуются. Если были заражены уже завязавшиеся плоды, они становятся непригодными для использования.

Обработки проводят в те же сроки, что и против парши, или при появлении первых симптомов. Для лечения этой болезни плодовых деревьев используют препараты на основе серы, а также системный препарат Раек. Пораженные части растений обрезают с запасом здоровой ткани и сжигают. Используют устойчивые сорта.

Европейский рак яблони — грибная болезнь древесины

При этом образуется темное вдавленное пятно, которое со временем растрескивается, появляется утолщение. Трещины могут доходить до середины ствола.

Пораженные деревья через несколько лет погибают. Летом на поврежденной древесине происходит спороношение. Споры поражают соседние деревья, листья, плоды. В результате листья желтеют, на них образуются коричневые пятна. Плоды загнивают со стороны плодоножки. Болезнь может поражать разные садовые культуры.

Больные растения необходимо корчевать и сжигать. Пораженные ветки выпиливают с запасом здоровой древесины. Срезы дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса. Ранней весной проводят профилактическую обработку медьсодержащими препаратами.

Черный рак — грибное заболевание

Развивается обычно в развилках скелетных ветвей. Появляются красно-бурые пятна, которые со временем чернеют, покрываются мелкими бугорками плодовых образований гриба. Кора постепенно засыхает и отслаивается. При поражении стволов деревья гибнут через 1-2 года. Инфекция сохраняется в растительных остатках и в пораженной коре.

Защитные мероприятия от черного рака те же, что и в случае европейского рака.

Усыхание ветвей (нектриевый некроз)

Поражает практически все древесные и кустарниковые породы. Проявляется в усыхании ветвей и молодых побегов. Листья опадают. Кора усыхает, покрывается подушечками спороношения гриба кирпичного цвета. Инфекция сохраняется в пораженной коре.

Для защиты плодовых деревьев от этой болезни поводятся те же мероприятия, что и в случае европейского рака.

Усыхание коры (цитоспороз)

Болезнь может поражать практически все деревья и кустарники. На пораженных частях растения кора постепенно усыхает, не изменяя окраску, на ней образуются мелкие серые подушечки спороношения. На границе мертвой и живой коры появляется трещина. Зараженные молодые деревья погибают весной при распускании почек.

Для борьбы с вредителями сада издавна используют народные средства. Водные настои, отвары из инсектицидных и фитонцидных растений убивают и отпугивают гусениц, тлей, паутинного клеща и т.п.

Защитные мероприятия от усыхания коры те же, что и в случае европейского рака.

«Перекопка и обработка приствольных кругов»

Перекопка и обработка приствольных кругов

Далее окапываются приствольные круги деревьев и кустарников. Это простой и необходимый этап работ, который проводится в первую очередь для улучшения аэрации почвы.

От фитопатогенов желательно обработать почвогрунт приствольных кругов биопрепаратами («Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин-Б» и пр.) для дезинфекции почвы и насыщения ее полезными микроорганизмами. От перезимовавших насекомых и их личинок можно пролить раствором, приготовленном по простому рецепту 0,5-0,7 кг. карбамида (мочевины) и 10 л. воды.

Чем опрыскивать сад осенью от болезней и вредителей: лучшие средства

По сравнению с весенней обработкой, выбор средств для осеннего опрыскивания сада не так велик, но в любом случае вам стоит ознакомиться с наиболее эффективными средствами, пригодными для искореняющей обработки.

Железный купорос

Он является, пожалуй, самым популярным средством для осенней искореняющей обработки сада.

Железный купорос очень поможет в профилактике и защите от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша , мучнистая роса, монилиальный ожог и монилиоз (плодовая гниль) и другие гнили.

Также он (железный купорос) поможет избавиться от мхов и лишайников (после обработки они погибнут и сами отпадут с коры).

Кстати! Подробнее о применении железного купороса в садоводстве читайте в этой статье.

Некоторые садоводы считают, что железный купорос работает и против вредных насекомых, которые зимуют в коре.

Однако! Есть мнение, что осенью во время искореняющего опрыскивания бороться с вредителями бесполезно, т.к. сами-то они погибают, но все яйца уже давно отложены, личинки окуклились и спрятались.

А еще считается, что наличие раствора железного купороса на побегах декоративных растений, которые укрывают на зиму, не дает им подопреть во время оттепелей.

Что касается расхода средства, то он напрямую зависит от того, в каком состоянии в этом сезоне были ваши растения — болели ли они и насколько сильным было заражение. Таким образом, дозировка (концентрация) следующая:

если растения не болели или практически не болели — 200-300 грамм на 10 литров воды;
если деревья и кустарники болели — 400-500 грамм на 10 литров воды.

Кстати! Есть мнение, что косточковые культуры (сливы, абрикосы) лучше обрабатывать не более чем 3%-ым раствором, а вот семечковые (яблони, груши) — 4-5-ти %, хотя это больше актуально для ранневесеннего опрыскивания.

Видео: осенняя обработка сада железным купоросом — для чего нужно, как правильно проводить, в чем особенности применения

Мочевина (карбамид)

Мочевина — еще одно эффективное и очень мощное средство для осенней обработки сада.

Мочевина , как вы знаете, в первую очередь — это азотное удобрение , которое вносят весной и в начале лета (в том числе по листу, т.е. делая внекорневую подкормку = опрыскивание), но в куда более скромных концентрациях.

При высокой концентрации это средство (в данных условиях никакая не азотная подкормка) фактически выжигает все инфекции (иначе говоря, оно позволяет уничтожить наиболее стойкие и трудноискоренимые источники болезней), а также реально борется со многими вредителями, которые решили перезимовать на ветвях (в коре) и в приствольном круге (например, с клещами, щитовкой и даже стеклянницей).

Таким образом, карбамид играет роль одновременно и фунгицида, и инсектицида.

Кстати!Мочевину, как правило, используют в сочетании с железным купоросом , но можно применять и совместно с медным .

Какая же необходима концентрация раствора мочевины для обработки сада?

Доза в первую очередь зависит от того, болели ли ваши растения в этом году и насколько сильным было заражение:

если деревья и кустарники не болели (сад был «чистым») — 300-500 грамм на 10 литров воды;
если болели — 500-700 грамм на 10 литров воды.

Обратите внимание! Действительно мочевина (карбамид) — это азотное удобрение , которое в осенней период может спровоцировать рост побегов, но ввиду того, что обработка проводится незадолго до первых заморозков, никакого эффекта, кроме «искореняющего» (фунгицидного и инсектицидного), мочевина не вызовет.

Идеальное сочетание: железный купорос + мочевина (карбамид)

Для повышения эффективности искореняющей осенней обработки сада очень желательно смешать карбамид (мочевину) и железный купорос , приготовив своего рода баковую смесь.

То есть, например, в 10 литрах воды растворить 500-700 гр. мочевины и 300-500 гр. железного купороса.

Кстати!Мочевина как раз таки наверняка подействует против личинок вредных насекомых.

Видео: осенняя обработка деревьев и кустарников железным купоросом и мочевиной

Будет еще лучше, если вы воспользуетесь рецептом осенней искореняющей обработки от популярного ютуб-канала Procvetok, а именно (рецепт на 10 литров воды):

первоначально растворите в воде 1 ст. ложку (20 грамм) лимонной кислоты (для сохранения железного купороса в неокисленном состоянии, так он будет более эффективен),
затем добавьте 300-500 г железного купороса,
500-700 г мочевины (карбамида),
3-4 ст. ложки (50 мл) жидкого мыла или средства для мытья посуды (для лучшего прилипания раствора на листьях и ветвях),
а в конце дольёте воды до необходимого количества (до 10 литров).

Медный купорос

Еще один прекрасный и недорогой фунгицид для обработки плодовых культур и ягодных кустарников.

В общем-то, спектр действия схож с железным купоросом, разве что мхи и лишайники вы с помощью такого опрыскивания точно победить не сможете.

Однако! Осенью, как правило, применяется именно железный купорос , а не медный (его применяют весной).

Расход (рекомендуется дозировка) медного купороса для приготовления рабочего раствора для осеннего опрыскивания:

если деревья и кустарники не болели или практически не болели — 100-200 грамм на 10 литров воды;
если болели — 300 грамм на 10 литров воды.

Совет!Ни в коем случае не смешивайте железный и медный купорос (или бордосскую смесь ).

Осенью лучше обработайте железным купоросом (по желанию с мочевиной ), а весной — медным купоросом или бордосской жидкостью .

Бордосская смесь

Вспомним! Бордосская смесь — это медный купорос + известь.

Иначе говоря, опрыскивание сада бордосской жидкостью (аналогично медному купоросу) помогает в профилактике и борьбе с паршой и другими пятнистостями, а также мучнистой росой, монилиальным ожогом, монилиозом, другими различными гнилями.

Кстати! Подробнее о применении бордосской жидкости в садоводстве читайте здесь.

Вы можете купить готовую бордосскую жидкость (в жидком виде) либо приготовить раствор самостоятельно (тогда будет называться бордосская жидкость) . Например, для 3% раствора вам понадобится взять 300 грамм медного купороса и 300-450 грамм извести. Медный купорос растворяют в 5 литрах теплой воды, затем в отдельном ведре (в 5 литрах) растворяют известь. Далее тонкой струйкой, постоянно помешивая, купорос вливают в раствор извести.

Требуемая концентрация раствора бордосской жидкости при обработке сада осенью:

если растения не болели — 1% (100 грамм медного купороса и 100-150 грамм извести на 10 литров);
было заражение — 3% (300 грамм медного купороса и 300-450 грамм извести на 10 литров).

Важно! Не стоит пугаться, если после обработки бордосской жидкостью ваш сад стал голубого цвета. Всё просто: раствор имеет голубоватую окраску из-за присутствия меди, а держится на ветках благодаря извести. Иногда такое опрыскивание называют «голубым».

Основные вредители плодовых деревьев и меры борьбы с ними

К основным вредителям плодовых деревьям относятся тли, медяницы, яблоневые цветоеды и плодожорки.

Тля – это самый распространенный вредитель плодовых деревьев. Это мелкие насекомые, живущие колониями на верхушках побегов. Они прокалывают покровные ткани растения и высасывают сок. В результате листья скручиваются, изменяют окраску, преждевременно опадают, а побеги приобретают уродливую форму. На липких выделениях тлей заселяется сажистый грибок. Особенно сильно тли вредят молодым, сильно растущим деревьям.

Обработки плодовых деревьев от этих вредителей проводят во время распускания почек Фуфаноном, Инта-виром, Децисом и другими препаратами. В течение всего периода вегетации при появлении вредителей обработки повторяют.

Яблоневый цветоед, или жуки-долгоносики весной проделывают отверстия в цветочных почках и откладывают там яйца. В результате цветки не распускаются, а лепестки усыхают и остаются в виде коричневого колпачка. При большом количестве этих насекомых могут быть повреждены все цветки.

Для защиты плодовых деревьев от этих вредителей обработку от проводят весной во время распускания цветочных почек.

Используют препараты: Искра, Двойной Эффект, Карбофос. В этот же период в утренние часы можно стряхивать жуков с дерева на расстеленную под кроной полиэтиленовую пленку, а затем их уничтожать.

Медяница – мелкое прыгающее насекомое. Взрослые особи и личинки питаются соком растений, при этом повреждают распускающиеся почки, молодые листья, цветоносы. Происходит опадение завязей, листья мельчают, общее состояние растения ухудшается.

Как показано на фото, наличие этих вредителей плодовых деревьев можно определить по наличию на растении капелек так называемой «медвяной росы» в период распускания почек:

Опрыскивание растений лучше всего проводить вечером в безветренную погоду, так как при высокой дневной температуре растения могут получить ожог.

Для борьбы с медяницей проводят обработки во время набухания бутонов препаратами Фуфанон.

Яблоневая плодожорка – наиболее опасный вредитель. Может уничтожить до 90% урожая. Личинка плодожорки проникает в плод, выгрызает семенную камеру и выедает семена, затем может повреждать и соседние плоды. Поврежденные плоды перестают развиваться, преждевременно опадают, часто поражаются плодовой гнилью.

Снизить численность вредителей можно, регулярно удаляя из сада падалицу и применяя ловчие пояса из мешковины на стволах плодовых деревьев с середины июля до середины августа.

Для опрыскивания плодовых деревьев от этих вредителей применяют препараты Фас, Децис. Но химические обработки не всегда эффективны, так как личинки плодожорки внутри плодов малоуязвимы.

Гусеницы. На плодовых деревьях гусеницы разных бабочек объедают листья и верхушки побегов. Одни из них живут колониями, сплетая себе гнезда из паутины (горностаевая моль), другие делают убежища, сворачивая листья в трубочки (гусеница листовертки), а некоторые просто хорошо маскируются (пилильщик).

Для борьбы с гусеницами обработки проводят весной во время распускания почек, после цветения и повторяют их с интервалом в 12-15 дней. Применяют Карбофос, Инта-Вир и биологические препараты — Битоксибацилин и Липидоцид.

«Побелка»

Весенняя обработка сада — это традиционно побелка деревьев. Однако, весенняя побелка стволов деревьев в большей степени проводится с эстетической стороны.

Побелку рекомендуется проводить осенью (октябрь-ноябрь) для защиты от лишайников, распространения грибной микрофлоры. Если весной, то желательно провести побелку не позднее февраля.

Побелка деревьев в саду

Для побелки используют специальную «Садовую побелку», имеющую клеевую основу и содержащую в своем составе фунгициды. Выпускается в порошкообразном или пастообразном виде. В последнее время использовать стали «Акриловую садовую краску», обладающую повышенными влагозащитными свойствами, которые обеспечивают защиту от смывания дождями.

Для придания большей клейкости к составу можно дополнительно добавлять глину, молоко, хозяйственное или зелёное мыло, казеиновый клей или клей ПВА.

Самостоятельный способ приготовления садовой побелки тоже имеет место быть. Готовится из извести, воды, глины и медного купороса. Однако следует помнить, что щелочные свойства извести могут привести к растрескиванию коры, что не улучшит, а ухудшит естественную защиту дерева. Поэтому лучше использовать готовые составы.

На какую высоту следует наносить побелку? Агротехники рекомендует полностью покрывать весь штамб. Это ствол от корневой шейки и до первой скелетной ветви нижнего яруса, а также нижние скелетные ветви на 1/3-1/2 их длины.

Чем обрабатывать плодовые деревья от болезней парша и гниль

Парша – самое распространенное заболевание. Вызывается микроскопическим паразитным грибком, поражающим ткани листьев, плодов и зеленых побегов. Наиболее сильно страдают старые деревья и загущенные посадки. Во влажные годы первые симптомы появляются весной на распускающихся листьях.

Как показано на фото, на листьях плодовых деревьев, пораженных этой болезнью, сначала появляются светлые пятна, которые вскоре буреют, на них образуется буро-оливковый налет спороношения:

Пораженные листья засыхают. На плодах образуются четкие черные пятна со светлым ободком.

Заражение молодых листьев происходит весной. В течение лета возбудитель развивается в нескольких поколениях. Зимует возбудитель парши на опавших листьях.

Для борьбы с этой болезнью плодовых деревьев в зимующей стадии возбудителя необходимо убирать опавшие листья. Осенью во время листопада или сразу после него деревья и почву под ними обрабатывают 5%-ным раствором мочевины. Весной, в период распускания почек, проводят «голубое» опрыскивание 3-4%-ным раствором бордоской жидкости.

Можно проводить и более позднюю обработку — в фазу выдвижения бутонов препаратом Раек. Сразу после цветения обработку повторяют. Можно использовать 1%-ную бордоскую смесь, ХОМ, Абига-Пик и другие медьсодержащие препараты.

Далее обработки проводят в течение всего сезона с интервалом 2-3 недели. Самый надежный и экономичный способ борьбы с паршой – использование рекомендуемых иммунных сортов.

Плодовая гниль

Имеет повсеместное распространение. Инфекция сохраняется в пораженных мумифицированных плодах. Весной на этих плодах происходит спороношение. Образовавшиеся споры служат источником заражения новых плодов. Если пораженные плоды остаются на дереве, то происходит заражение и плодовых веточек.

Заражение плодов начинается с появления бурого пятна обычно в местах повреждений. Позже пятно покрывает большую часть плода, мякоть становится непригодной для пищи. На поверхности пятен образуются серые подушечки спороношения.

Кроме яблони и груши плодовая гниль поражает хеномелес.

Для обработки плодовых деревьев от болезней используются те же препараты, что и против парши. Важно не оставлять в саду зараженные плоды.

В следующем разделе статьи описывается, чем опрыскивать плодовые деревья от болезней мучнистая роса, европейский рак и других заболеваний.

Химические препараты

Вот некоторые препараты для осенней обработки кустарников от вредителей и болезней:

Нитрафен. Строго по инструкции, так как сильно ядовит. Это от клещей, яйцекладок и прочих, зимующих на ветках.
Известково-Сернистый Отвар против зимующих форм грибковых болезней и плесеней.
Имидаклоприд в различных растворах наносят не только на ветки кустов и кустиков, но и тщательно обрабатывают им всю почву вокруг. От вредителей (тля, трипсы).
Тиаметоксам является ещё одним видом ядов, который хорошо работает и на поверхности и в почве. Применяют строго по инструкции. От вредителей.
Дифеноконазол в различных рабочих концентрациях, при температуре не ниже +11, идеально уничтожает споры различных заболеваний.
Пенконазол тоже хорошо справится с болезнями ягодников, особенно хорош он для малины. Работать с ним надо до наступления холодов.

Обработка народными средствами

По осени, когда деревья проходят обработку растворами от заболеваний и против паразитов, следует помнить что это еще не все. Фруктовым деревьям необходимо еще несколько дополнительных манипуляций.

Во время подготовки стволов к зимовке следует внимательно осмотреть дерево на наличие трещин на нем. Эти места потребуется замазать перед спячкой сада. Чтобы приготовить раствор для замазки, нужен коровий навоз и солома. Данные компоненты перемешиваются, и получается отличная замазка для поврежденных мест. Это самый широко распространенный народный способ. При этом, он является хорошей защитой растений от растрескивания.

Что касается самого опрыскивания, то существует несколько народных средств, которые не содержат химикатов. Но при этом, хорошо справляются с поставленной задачей. А именно:

экстракт хвои;
ромашка;
древесная зола.

Рецепты

Экстракт хвои. Потребуется 2 ст. л на 10 литров воды. Такой раствор защищает деревья от плодожорки и огневки и паутинного клеща.
Ромашка. Чтобы приготовить раствор потребуется 1 кг соцветий заварить на 10 литров воды. Затем дать настояться в течение 8 часов. Раствор процедить через марлю и развести 1:3. Опрыскивая такой смесью, садовод защитит сад от гусениц и сосущих паразитов.
Древесная зола. Этот метод осуществляет профилактику от фитофтороза, тли и как незаменимая подкормка корневой системе. А чтобы приготовить смесь потребуется взять древесную золу 0.5 кг, просеять и залить водой 10 литров. Прокипятить и дать отстояться сутки. Затем обработать деревья.

Второе опрыскивание сада весной — «по зелёному конусу»

Второе опрыскивание называется «опрыскивание по зелёному конусу». Уже из названия понятно, что проводят его после того, как почки растения начинают развиваться и выдвигаться в виде зелёных, ещё плотно свёрнутых конусов. Раскрывающиеся почки становятся уязвимыми для крепких растворов, собственно говоря, как и уцелевшие и ожившие вредители и болезни.

Что использовать? Можно ту же бордосскую жидкость, но в гораздо меньшей концентрации – 1%. Но, на мой взгляд, гораздо эффективнее применять современные препараты, причём готовить из них так называемые «баковые смеси». Имеется в виду, что в одном ведре воды, вы можете смешать два разных препарата: один для борьбы с болезнями и другой для борьбы с вредителями.

Например, можно смешать «Хорус» (от парши, мучнистой росы, монилиоза) и «Актара» или «Децис» (инсектициды). Есть и другие варианты, главное внимательно изучайте инструкцию, подходят ли они для смешивания с другими препаратами и нет ли ограничений по температуре воздуха. Применение препаратов в виде баковых смесей позволяет уменьшить количество обработок. Вместо раздельной борьбы (сначала с вредителями, а потом с болезнями) вы проводите одну комплексную обработку. Надеюсь, и вреда окружающей среде нанесете меньше.

«Обработка пестицидами стволов и кроны деревьев»

1.Опрыскивание до набухания почек

Обработка проводится, когда установились ночные температуры воздуха около 0°С и дневные +3…+5°С. Это конец февраля — начало марта, до наступления активного сокодвижения. Первую обработку важно не пропустить, так как есть возможности, во-первых, уничтожить насекомых – вредителей в зародыше и, во-вторых, применять максимальные дозировки препаратов.

На этом этапе используются препараты на минерально-масляной основе. В настоящее время популярны препараты «Препарат 30 Плюс», «Профилактин«, «Агрозелин«, обладающие выраженным овицидным эффектом — уничтожает зимующие яйца насекомых и растительных клещей. Принцип действия основан на том, что вредитель обволакивается тонкой масляной пленкой, в результате насекомое погибает от удушья. Кроме этого минерально-масляная эмульсия растворяет хитин – защитные оболочки насекомых, личинок, яиц и пр. Также, масляная пленка не дает возможности прорастания спор грибов, защищая растения от грибковых заболеваний, что позволяет оценивать препарат как фунгицид.

Подробнее о регламентах применения «Препарата 30 Плюс»

2. Опрыскивание при распускании почек

Обработка на этом этапе направлена на профилактику заболеваний, вызванных грибковым заражением — коккомикоз, монилиоз, парша, антракноз, различные гнили и др.

Для этого используют бордоскую жидкость и препараты на основе хлорокиси меди («ХОМ», «Абига-Пик», «ОксиХом», «Хомоксил», «Купролюкс» и др.);

От комплекса насекомых — вредителей (цветоеды, клещи, плодожорки, тли, пилильщики и др.) применяют универсальные инсектоакарициды: Химические (например «Актара», «Актеллик», «Фуфанон-Нова»), или биопрепараты, (например, «Вертимек», «Фитоверм»).

Более подробно в следующей таблице об использовании некоторых препаратов для обработки плодовых деревьев весной.

Весенняя подготовка сада - рекомендуемые препараты для обработки плодовых деревьев
Весенняя обработка сада — рекомендуемые препараты для обработки плодовых деревьев

3. Опрыскивание до цветения

Непосредственно перед цветением плодовые сады обычно обрабатывают от гусениц плодожорки препаратами «Битоскибациллин», «Лепидоцид», «Биосектин«.

Для профилактики парши, курчавости листьев, пятнистости, монилиального ожога, коккомикоза и др. используют препараты «Хорус» (аналог «Хортон«), «Скор», «Фитолавин». Среди универсальных фунгицидов зарекомендовал себя препарат «Хорус». Это системный фунгицид для защиты семечковых и косточковых плодовых культур от комплекса распространенных болезней, а также винограда от различных гнилей.

4. Опрыскивание во время цветения

Любые обработки во время цветения не проводятся, в первую очередь для защиты пчел и других опылителей от пестицидного воздействия.

5. Опрыскивание после цветения

Обработка проводится сразу после цветения, используют пестициды широкого спектра действия, например:

«Товит Джет» — неорганический контактный фунгицид и акарицид с высокой активностью на основе 80% серы;
эффективен 10% раствор «Карбофоса», но только при однократной обработке (70 гр. на 10 л. воды);
универсален в применении «Фитоверм» — инсектоакарицид биологического происхождения, защищающий от широкого ряда насекомых-вредителей и клещей (паутинных клещей, тлей, белокрылок, гусениц чешуекрылых, личинок пилильщиков).